スローイン・コースアウト

今日、以前からパッド残量が気になっていたスーパーカーのブレーキパッドを交換しました。


　





ブレーキパッドは、Winmaxの頂き物（チェリッシュジムカーナの景品）があったので、ブレーキローターは別途調達。



今までスリットローターを使っていましたが、通勤車にスリットローターは要らないので、今回はプレーンタイプにしました。






ブレーキローターを外すとハブのところに錆が結構出ていたので、真鍮ブラシで錆を落としておきました。


　







新旧ブレーキローター比較。


　







外したスリットローターはまだ使えなくもないですが、せっかく新しいパッドを用意したのでストック品にしておきます（たぶん、使うことはないと思いますけど）。





外したパッドを見ると、「我ながらココまでしぶとく使ったなぁ」と思うほど減っていました（笑）


　









新しいブレーキローターとブレーキパッドを装着する前にピストンとスライドピンにグリスアップして作業完了。


　








新しい組み合わせなので、試走しましたが、パッド残量が増えたことで、劇的にペダルタッチがカッチリと良くなりました（笑）

通勤で使っているスーパーカーのブレーキパッドが、残量的に怪しいモードになっているので、そろそろ準備しないといけないかなと思ったのですが、よくよく考えたらガレージに用意してあったことを思い出したKAZUYAです（笑）


こんばんは。



思い返せば･･･



いつだったか忘れました（笑）が、チェリッシュジムカーナの景品でいただいたブレーキパッドでした。


　
　






ARMAシリーズの中でも、AT1という種類。




AT1の狙い所は、純正パッドと同等性能。



まぁ、コレでガチの走りをするワケではないし、それなりに効いて、ダストが少なければＯＫかなと。





頂き物なので、文句は言えません（笑）

少し前まで日中はエアコンを入れて運転しないとしんどかったですが、ようやく過ごしやすくなってきました。


競技車両はエアコンレスで我慢できても、普段の足はエアコン必須派のKAZUYAです（笑）


こんばんは。





７月〜８月頃、スーパーカーに給油する際、満タン法でいつも燃費を計算していたのですが、その頃だと、だいたいリッター１７ｋｍ。悪い時でリッター１５ｋｍくらい。



もちろん、エアコンの使用の有無だけでなく、ストップアンドゴーの多少の方が燃費に影響すると思いますが、やっぱりエアコンを入れたときの方がトルクの落ち込みが大きく、アクセル開度も高めになるため、燃費は悪化しがちでした。




先日、スーパーカーに給油すると、リッター１８．５ｋｍまで復活していたので、エアコン使用の有無でリッター１ｋｍ以上は変化していることがわかりました。


カプチーノやビートについては、稼働時がほとんと競技時なので、燃費を気にしたこともありませんが、普段の足で、大きな四駆やミニバンに乗っている人は、通勤に使うには不経済だろうなぁと思います。


とはいえ、通勤車と家族のクルマを兼ねている場合はやむを得ないと思いますけどね。




嫁さんのストリームが市街地走行で、リッター８〜９ｋｍくらい。


高速に乗るとリッター１０ｋｍを超えますが、イマドキの高燃費のクルマと比べれば、決して燃費が良いとは言えません。





通勤時、決して常時エコ運転を心がけているわけではありませんが、燃費があまり気にならないのはコンスタントに１７〜１８ｋｍ、良いときで１９ｋｍ近く走るからなんですよね。



仮に私が通勤車を変えるとしたら、通勤メインのクルマなので、リッター１２ｋｍ〜１３ｋｍは最低でも走ってほしいと思いますね。



皆さんの通勤車で許せる燃費はどのくらいでしょうか。

随分前からわかっていたオルタネーターから聞こえるベアリングの異常音。


ちなみに、ベアリングの異常音は「ウィーン」のような回転音や「ミィヤーン」のような猫の鳴き声ような音です。


この手の音が聞こえたら、そろそろベアリングが終焉に近づいていると思った方が良いです。



発電はしていたので、まぁいつかやろうとダマシダマシ過ごしていたのですが、昨日、九州遠征が台風10号の関係で見送りにしたことから、それによって時間ができたので、一気にやる気スイッチをONにしてオルタネーターを交換しました。

　






気が向いたらYouTubeでもUPしようと思いますが、それはやる気スイッチがONになったときにということで･･･。





そもそもオルタネーター交換をさっさとやらなかった理由は、ドライブシャフトを抜くかエンジンマウントの一部を外すかしなと、摘出スペースが確保できないというハナシを聞いて面倒くさかったからです（＾＾；





オルタネーターを上から摘出するスペースはないので、下抜きオンリーなのですが、下から覗くと、ドライブシャフトが完全に邪魔しているのがわかります。


　





赤丸の端子と青丸のカプラーは、当然ですが、バッテリーのマイナス端子を外した後から外します。






赤丸の端子にはゴムキャプがかぶっているので、キャップをめくると10mmのナットが見えてきます。

　







オルタネーターを側面から固定している12mmと14mmのボルトも緩めておきます。




フロントバンパーを外すと、コンプレッサーが見えてきます。


すべて12mmのボルト3本で固定されていて、ベルト交換時のようにコンプレッサーが動くところまで緩めればOKです。


　













再びオルタネーター側を下（右フロントタイヤ側）から覗くと、カバーが装着してあるので、すべて10mmの3カ所の固定ボルトを外し、カバーを外します。



　










そうすると、オルタネーターを下側から支えているステーが見えてきます。


上が14mmで、下側が12mmのボルトで固定されています。



　









ボディ（バルクヘッド）側から覗くと、12mmのボルト2本で固定されていますので、これも外します。



　








オルタネーターを支持しているステーのボルトはこのタイミングで抜かなくても良いのですが、後から外す際に結構、強い力が必要なので、ボディに固定されているときに外して置く方が楽だと思います。



ここまで外すと、オルタネーターはゴロンと外れます。


外れますが、マフラーやドライブシャフトにひっかかり、そのまま下まで落下することはありません。



　









写真でわかるとおり、先に紹介したカプラーはココの向きになるまで無理せず放置し、外しやすい向きにしてから外しました。






写真の位置では、ドライブシャフトとステアリングラックの間に挟まれ、下に落とせる感じがしません。



　









予めドライブシャフトを抜くことを前提にしていたので、ジャッキアップ時にハブナットだけは緩めていたのですが、ホントに抜け道がないのか、オルタネーターの向きをあちこち変えていたら「ひょとしたら、コレ、イケるんじゃね！？」という位置に来ました。



写真の状況でもボディとマフラーに干渉し、とても摘出できそうにありませんが、知恵の輪のように回していると、フロントパイプを下げ、知恵の輪のように回していけば抜けるかもという位置を見つけました。



　









フロントパイプを固定するボルトを外し、マフラーステーを緩めていくとギリギリ、オルタネーターを摘出できました♪




新旧のオルタネーターをいろいろな角度から見比べ、ステーを移植すれば問題なく装着できそうであることを確認。


　









今回、コア返却不要の新品オルタネーターを6,490円（税込）で出品しているところを某オクで発見したので、そこに発注したのですが、純正品に貼られているラベル等は貼ってありませんでした。


別にラベルにこだわりはないし、機能してくれたら問題ないので、そんなことは気にしません。





ステーの移植時、ギリギリで設計されているためか、すんなりハマらかなかったので、ベルトサンダーで干渉部を切削しました。



　







ただ、一つ問題があり、削っては位置合わせということを慎重にやればよかったのに、勢い余って「こんなもんやろ」とやると削り過ぎて、逆に隙間が発生するというお粗末なことになりました（爆）



この辺が素人クオリティ（爆）




仕方ないので、適当なサイズの平ワッシャーを入れて、何とかしました（＾＾；


　







ここまでくれば、後は戻すだけです。



外したときの逆手順で、下側から固定していきます。


　











コンプレッサー側にテンションをかけながらベルトのテンションも張り直し、バッテリーのマイナス端子も元に戻してからエンジン始動。


　







簡易ではありますが、テスターを使って、14.5Vのランプが点灯することを確認。


エンジン始動時、ライト点灯、エアコンon等電気負荷をかけた状態で確認すれば、なお良しですね。


　








後は、外したバンパーやエアクリーナー等諸々を元に戻し、無事、オルタネーターの交換作業は終了しました。




今回、ドライブシャフトを抜かずに済んだことで、すべての作業時間が3時間半くらいで済みました。

途中、外して気になったボルト類のタップを立てたり、写真を撮ったりしたので、余分な作業を含んでもこれくらいの時間で済みましたが、もし、ドライブシャフトを抜いていたら、もっと時間がかかっていたと思います。



余談ですが、フロントパイプと触媒を固定するボルトが熱と塩カルで固着して「ネジ切れた（悲）！」とかになると、もっと最悪なケースも待っているので、そこが外せないようだと、潔くドライブシャフトを抜くことをオススメします。



そのボルトの頭が痩せて工具で回せないような状態になっていたら、だいたい固着＆ボルト破断のおまけが待っていることが多いので、無理はしない方が良いかと思います。




アルト（HA23V）でも、ひょっとすると個体差によってドライブシャフトを抜かないといけないことにもなるかもしれませんが、全般としてスズキの軽自動車のオルタネーター交換は、結構、面倒くさい作業となる事例が多いようです。



このブログが誰か同様の作業をされるときの参考になればと思います。

以前から気になっていたスーパーカーの左ヘッドライト内にいつの間にか溜まっていた水滴。



いつの間にか溜まってよいのは貯金だけで、ヘッドライト内に水滴なんてお呼びじゃない！


　







ヘッドライト内にいつの間にか忍び込んでいた曲者退治をやろうと思っていたのですが、暑くて「やる気スイッチ」全OFF状態･･･。


しかし、今日は重い腰を上げてやりましたよ。


他にも放置している案件があるので、こっちは「やる気スイッチ」さえONになれば1時間でイケる。



ということで、ようやく、今日の夕方、曲者退治開始。




「カラ割りして〜」なんて作業は面倒くさいので、手っ取り早く中古のＨＡ２３後期のヘッドライトを某オクから仕入れ、ブツが届いたので、やる気スイッチもONにしました（笑）




バンパーを外して、ヘッドライト本体を固定している２本のボルトを外し、ライト関係の配線を外せば、すぐにヘッドライトを摘出できます。


　










外したヘッドライトを見回してみましたが、どこから曲者が侵入してきたのかわかりません。


　










ということで、某オクから入手したヘッドライトと入れ替え。


　







思ったよりキレイなモノが来て、ラッキーでした♪




サクっと装着して、バンパーも装着して作業は終わり。


　



　










光軸調整？



あ〜、とりあえず、明日走ってマズイようだと、また考えます（笑）




なんか、スーパーカーへの扱いが最近、雑になってきている気がする･･･（爆）