GRANITE

　毎年恒例となっている冬（春？）の北海道ツアー、今回もなにからなにまで札幌中央労山の方々のお世話になりました。今年はアイスクライミングではなく、まじめに山登りをしようということになり、上ホロカメットクを登ることになりました。冬の上ホロはかなり厳しいそうなので、気候が穏やかになる3月の後半にセッティングしてもらいました。

　17日、福岡を発ち千歳へ、出迎えを受けて一路上富良野へ向かいました。白銀荘という素敵なロッジへ投宿、温泉が最高でした。

　18日、雪は降っていないものの一面ガスに覆われてパッとしない天気。予報では午後から荒れ模様になるとのことでしたが、とりあえず出かけることになりました。駐車場から旧噴火口まで平坦な雪道をたどり、ここでスキーやスノーシューをデポ。アイゼンに履き替えて正面壁への急な尾根にとりつきます。先行パーティーがいたのでラッセルすることなく高度を稼ぐことができました。ルートは中央クーロワールという比較的登りやすいルートを選んでもらいました。雪の多い春先にはほぼ雪壁となっており、3ピッチ目にちょっとした岩場がある以外は、特に問題なく登ることができました。頂上に抜けたころから風が強くなり視界もきかなくなりました。中央労山の方々のおかげで迷うことなく下山できましたが、初見だったらかなり苦労したと思われます。

　19日は八つ手岩を登る予定でしたが、大荒れになりそうだったので取りやめにしました。温泉に浸かってのんびりしてもよかったのですが、三段山下部の緩い斜面でスキーの練習をすることにしました。登っては滑り、登っては滑りと、実際はこけまくりでしたが雪にまみれて楽しい一時でした。

　成人の日の三連休で八ヶ岳へ行ってきました。昨年に続き広河原沢をベースにアイスを楽しんできました。

　いつものように羽田へ飛んで友人と合流。中央道の八ヶ岳PAで車中泊。明るくなってから舟山十字路へ移動。ベースとなる二股へはわずかの距離なので、今回は大量のアルコールを運びあげました。

　驚くほど雪の少ない二股にテントを張り終え、見晴らしルンゼへ向かいました。幸いにもトレースがあり迷う事無く見晴らしルンゼに入ることができました。簡単な氷瀑をいくつか越えると、ほどなく目的の大滝にたどりつきました。ざっと見20mくらいあり、段々になっているものの上部は氷柱状で、登りごたえがありました。今シーズン初アイスなので、多めにスクリューを入れて登りました。尾根に抜けて帰幕しようかと考えましたが、明日のことを考えて往路を戻ることにしました。

　翌朝は快晴微風のクライミング日和、この日は3ルンゼ。右股で出会ったクライマーと立ち話。聞けば、昨日3ルンゼ出合い近くまでいったけど、腰から胸ラッセルのため引き返してきたとのこと。転進しようかと考えましたが、時間もあることなので大滝までは行こうということになりました。トレースが消えると怒涛のラッセルが待っていました。やっとのことでたどり着いた大滝ですが、状態がいまひとつで傾斜のきつい所を登らざるを得ませんでした。それから二股までもまたまたラッセル。右股の氷柱は見た瞬間に却下、右のガレ場から抜け上がりました。南稜を下降、ほぼノンストップで9時間かかりました。

　信じられないくらい暖かい夜でしたが、昨日の疲れもあってこの日は撤収のみ。久しぶりにクリスマスルンゼを登ってみたかったのですが、仕方ありません。10年ほど前には全装備かかえて3ルンゼから西壁へ継続したのですが、今ではすっかり気力・体力が衰えてしまっています。それでも年に1、2回はアックスを握り締めて（プチ）アルパインを楽しみたいものです。

　今シーズンは氷の状態が悪いと知りながらも、たぶん大丈夫だろうと高をくくって八ヶ岳までいってきました。2、3日前にかなり冷え込んだので期待していたのですが、全くダメでした。

　初日は権現沢の左俣へ入ってみたのですが、ゴルジュで氷を踏み抜いてしまい膝上まで水没。靴がびしょ濡れになってしまいあえなく撤退。後続パーティーの方もここで引き返されました。ありがたいことに出合小屋に薪ストーブがあって、濡れた靴を乾かすことができました。この日は夕方前から宴会、久しぶりに会う友人と楽しく過ごせました。

　翌日は上の権現沢へ入る予定だったのですが、じゃーじゃーと流れる沢をみて断念。風が強いものの快晴だったので、ツルネ東稜をピストン。今後下降路に利用するので、よい偵察になりました。権現や旭岳の東稜、天狗尾根、遠くに富士山と眺望は最高でした。

　この時期にこんなに暖かい八ヶ岳は初めてでした。この分ではクリスマスの3連休も心配です。

　まずまずの寒さが続いているので、先週に続き阿蘇のツベツキ谷へ入りました。松ヶ尾に比べ入っている人が多いようで、いくつかの記録が散見。ここには10ｍほどのツベツキ大滝があるそうですが、いずれも氷結不十分。今年がダメなら、まず登れるときはこないかも。

　8時に入渓。壊れた堰堤までトレースがあり助かりました。ここでアイゼンを着けて、歩きにくい谷筋を遡行。間もなく10ｍほどのツベツキ大滝へ。予想を上回るショボイ氷で、登るのを断念しかけたのですが、これを登らなかったら何しにきたのかわからず。氷の厚そうなラインで登ってみることにしました。中間部がツララ状でここにチビスクリューを2本固め取り。その後は傾斜も緩いので、氷を崩壊させないように慎重にトップアウト。アドレナリンがかなりでました。さらにあがると10ｍの滝が。氷結が十分だったらまずまず楽しめそうな滝でしたが、ここは断念して右から巻きました。ここからはひたすらラッセル。フカフカ雪が腰くらいまであり、かなり奮闘しました。ゴルジュを抜け、ブッシュ帯に入ったところで右の北尾根へエスケープ。6時間半で頂上へ。日の尾峠への一般路も雪が多くて歩きにくいことこのうえなく、行動時間9時間と疲れてしましました。

　もう少し凍っていると思っていたのですが、残念でした。この寒さ続きでも氷結不十分なら、もう登れることはないのでは、と思ってしまいました。

　年末から緩むことなく冷え込みが続いており、松ヶ尾谷もそれなりに氷結しているのではないかとおもい、行ってみることにしました。「大滝はハングに懸かっているので落ち口は垂直にちかく手ごたえがあり、人気が高い」と記されており、いつの日か登ってみたいと思っていました。
　１月15日も九州には強い寒気がながれこみ、大荒れの予報。5時に福岡をでて7時半に仙酔峡着、急ぎ準備をして8時に出発。九州自然歩道をたどり堰堤の続く松ヶ尾谷に降り立ちます。3つほど堰堤を巻いて、本谷を黙々と遡行しますが、氷が薄いので踏み抜かないようにかなり気を使います。小さな滝をいくつか越えると松ヶ尾谷関門が圧倒的なゴルジュで迫ってきます。10ｍチムニー滝を登りだした瞬間、足元の氷が割れて両足が水没。あわてて足を引き上げたので、水の浸入は間一髪でまぬがれました。さらに小滝をいくつか越えていくと、20ｍのチョックストーン滝へ。ここもロープを出しましたが、ブルーアイスの気持ちのよいピッチでした。さらに小滝をこなしながら進むと、おまちかねの松ヶ尾谷大滝がやっと現れました。これまでの滝の大きさから言えば間違いなく「大滝」なのでしょうが、しょぼい滝でがっかりでした。そのぶん最後の15ｍのチョックストーン滝は登り応えがありました。これで松ヶ尾谷が実質終了です。
　ＣＳ滝上の二股を右にとってラッセルしながら登っていくと、小さな壁に当たりました。鷲ヶ峰がすぐそばに聳えており、アルペン気分は満点。潅木の生えている急斜面を右上していくと、ルンゼにでました。ルンゼを右に回りこむと、雪の斜面が赤壁の基部まで続いていました。天気も猛烈に悪くなり、薄暗くなり初めたところでした。16時半に関門に降り立ち、この日はじめての休憩と食料をとりました。久しぶりの充実感を感じながら、仙酔峡へもどりました。
　アイスのルートとしてはそう魅力あるものではありませんでした。大滝には正直がっかりしましたが、ちょっとした小滝がけっこう渋くて、全体を通して飽きない谷でした。最後の抜けですが、第一キレットよりも、赤壁のコルを目指して右股をまっすぐ上がっていったほうがスッキリしているようです。身近な阿蘇に、このようなオールラウンドな雪山技術を要するすばらしいルートがあるとは思いもしませんでした。

　三連休に八ヶ岳で登ってきました。予報がいまひとつだったので、つぶしのききそうな広河原沢周辺で遊ぶことにしました。

　夜の便で羽田へ飛び、パートナーと合流。東京から八ヶ岳まであまりに近いので驚きました。舟山十字路から入山。テント装備一式を担ぐのは久しぶりなので、ヨタヨタしながら二股へ。この日は快晴微風、急ぎ身支度を整えて左股へ。10年振りなので地理が不安でしたが、トレースがばっちりついており助かりました。大滝を登ったところで往路を引き返しました。

　かなり寒い夜で、あまり眠れませんでした。予報どおりどんよりとした天気でしたが、思ったほど荒れてないようなので、パートナーのリクエストに応えて、中央稜経由で阿弥陀へ登ることにしました。中央稜自体は退屈な尾根でしたが、阿弥陀からの下山路としての価値が高いように思いました。

　夜は雪がしんしんと降っていましたが、朝には回復しほぼ快晴。時間がないので、右股の武藤返しの滝で遊ぶことにしました。気温が低く、ガチガチに凍っていました。短いながらも傾斜が強いので、よい練習になりました。

　天気が良さそうだというので、大山へ行ってきました。実に15年ぶりです。いつ行っても天気が悪いので敬遠していたのですが、好天の下雪にまみれてきました。

　前日に友人からトレースがないとラッセルがかなり厳しい、と聞いていました。取り付きまでいってみて、ラッセルが大変そうなら別山か弥山へ転進するつもりで出発。7時すぎに本谷小屋へ。多くのクライマーで賑わっていましたが、そのほぼ全てが弥山と別山へ。屏風岩や他のルートを登る人はほとんどいないようです。トレースとわかれて中ノ沢へ向かいますが、腰までのラッセルに遅々として進まず。小屏風岩下の露岩帯でアイゼン装着、さらに沢の入り口となっている峡部でロープを出しました。ここまで小屋から2時間強かかりました。傾斜が緩いのでまず滑落はしないだろうと、スノーバーで中間支点を取りながら同時登攀としました。それでも所々腰まであるラッセルに行程がはかどりません。やっとのことで、12時過ぎに右の滝沢リッジの上部に抜けました。ここは見事なナイフリッジになっており、すばらしいフィナーレでした。

　全行程は9時間ほど、その大半をラッセルに費やしてしまいました。内容的にはまったくつまらないものでしたが、たまにはこんな山行も楽しいものです。

　飛び石連休に八ヶ岳へ行ってきました。天気もまずまずで、久しぶりのプチバリエーションを楽しむことができました。

　前々日に稜線でも雨が降ったらしく、壁にはうっすらと氷が張っているらしい。あまりよい条件ではないだろうと、さるガイド氏よりアドバイスをいただく。予定ルートは石尊稜だったので、まず問題ないだろうと判断。

　2/13、どんよりと曇っていたが、出発するころには青空がのぞき始める。小同心沢まではトレースがあり、楽に取り付きへ。下部岩壁はうっすらと氷が張っており、慎重に登りはじめる。簡単なのだが結構ランアウトする（ボルトが雪に隠れていたらしいが・・）ので、慎重にならざるを得ない。ここ数年間アイゼン登攀をしていなかったツケが回ってきた。下部岩壁を抜けた後の雪稜も結構いやらしく感じ、3ピッチほどスタカットで登る。11時頃からガスがかかってきて風も強くなってきたので、コンテへきりかえる。下部岩壁はびっしりと雪と氷が付いており、右から巻くことにした。はたして巻けるのか確信がなかったが、2ピッチほどトラバースすると、縦走路へあがるルンゼにでました。取り付きから4時間ちょっとかかってしまい、少し反省。

　2/14、午前中だけ登ることにしてジョウゴ沢へアイスクライミングに。氷結がいまひとつで、F2を見てあっさりと断念。パートナーのリクエストで、アイスキャンディーで遊ぶことに。6本ほどたて続けに登り、よいトレーニングになりました。